“Mira”, susurra mi guía de forrajeo, Marie Power. “Es como un mundo en miniatura; un jardín de mar.” El estrecho haz de una linterna ilumina los volantes y las hojas de la lechuga de mar esmeralda, el alga verde dorada, el dillisk rojo púrpura (también conocido como dulse) y las gruesas cintas de algas marinas de color ámbar. Ella ha sido una evangelizadora de algas marinas en estas partes durante las últimas dos décadas, reviviendo la antigua tradición irlandesa de recolectar, cocinar y comer cosas viscosas, que jura que es el secreto para vivir hasta los 100 años.
Resultado de la actividad volcánica que comenzó en el fondo del océano hace 460 millones de años, esta costa espectacularmente combada y retorcida parece una ventana al amanecer de la creación. Cada roca, pila de mar y pliegue en los estratos expone otra capa de historia geológica.
“Esta costa tiene una herencia geológica e industrial fascinante”, dice el geólogo Robbie Galvin cuando nos encontramos en el Centro de visitantes del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa del Cobre , ubicado en una antigua iglesia. “En Ballydowane Bay , puedes ver los restos de un edificio del siglo XVIII mina de plata en una pila de mar. En Knockmahon , encontrarás las Pipas de Baidhb”. Estos últimos son columnas poligonales de riolita, la propia costa Calzada del Gigante , menos las multitudes. “La prehistoria está en todas partes: en tumbas de paso, dólmenes y una de las concentraciones más altas del mundo de fuertes promontorios”.
Hacemos una parada en el Jardín Geológico, en Bunmahon, donde un par de Piedras ogham de pie, sus inscripciones rúnicas evocan el lenguaje cristiano primitivo utilizado por los santos celtas. “Esa es la piedra de la maldición”, dice Robbie, señalando con la cabeza un trozo de basalto de aspecto modesto. “Cuenta la leyenda que tus maldiciones se hacen realidad si caminas alrededor de él en sentido contrario a las agujas del reloj”. encontrar Sólás Na Mara (que significa «consuelo del mar ”), una antigua casa de subastas de pescado renace como un spa íntimo y familiar que mantiene la tradición irlandesa centenaria de los baños de algas. Los algas serradas y otras algas marinas se recolectan localmente y luego se arrojan a grandes tinas de hierro fundido llenas de agua de mar tibia que se bombea directamente durante la marea alta.
“Las algas han recorrido un largo camino ya que se usaba como forraje para animales y fertilizante de papa”, explica el propietario Éimhín Ní Chonchúir. “Puede hacer maravillas en muchas condiciones, desde artritis hasta eccema. La gente llega insegura y se va sorprendida y llena de energía”.
En Ferrypoint, donde el río Blackwater desemboca en el Mar Céltico, el día amanece tan brillante como un centavo nuevo.
“Toma, prueba esto”, dice Andrew Malcolm, otro recolector local. Sumerjo mi dedo en una caja de madera. “Semillas de perejil secas”, sonríe. “Se puede utilizar como sustituto del cardamomo. Y este luchador de aquí: pimienta de agua”.
Animado por mi viaje a lo largo de la Costa de Cobre, tengo muchas ganas de ver más de lo que se pasa por alto en este tramo del sur de Irlanda. tiene que ofrecer. Me conecté con Malcolm, quien peinó estas costas y recorrió sus aguas en busca de avistamientos de vida marina durante los últimos 30 años.
“Este es mi supermercado. Todo lo que necesito está aquí mismo, a solo unos metros de distancia”, dice, dándome sandwort, una diminuta planta perenne que sabe a haba y pepino. «Prueba algunas vainas de rábano de mar», insta. «Son agradables y picantes». “¿Te gusta el wasabi?” me aventuro “Haremos wasabi en un minuto”, agrega, corriendo hacia una roca. “¡Ahí está tu wasabi! Escorbuto-hierba. Está repleto de vitamina C y viene en diferentes picores, como el chile”.
De vuelta en el auto, Malcolm abre el maletero y el olor a albaricoques se eleva cuando revela una canasta llena de rebozuelos que está entregando al Cliff House Hotel con estrella Michelin The House Restaurant en Ardmore, cinco millas al este.
Ardmore también es mi próximo destino. Además de sus credenciales gastronómicas, el pueblo es el punto final de una nueva ruta de senderismo. St. Declan’s Way, que se extiende alrededor de 70 millas hacia el interior hasta Cashel, en el condado de Tipperary, sigue los pasos del santo, recorriendo el camino ahora lleno de leyendas que tomó para conocer a St. Patrick y, posteriormente, establecer un monasterio, en el siglo quinto.
En un día dorado de otoño, la costa cerca de Ardmore parece tocada por una mano divina. Retomando el sendero en su tramo final, me abro camino entre aulagas y zarzas hasta St. Declan’s Stone, milagrosamente transportada por las olas desde Gales , o eso dice la leyenda, y St. Declan’s Well, que supuestamente suministra agua bendita milagrosa.
El sendero termina en la Catedral de Ardmore, donde una vez estuvo el monasterio de St. Declan. Caída en ruinas, la catedral alberga el oratorio donde supuestamente está enterrado St. Declan. Encima se encuentra una torre redonda distintiva, donde los monjes buscaban refugio y escondían sus tesoros de los asaltantes en la Edad Media.
Al faro
Un viaje corto a la mañana siguiente me lleva a Dungarvan , una ciudad costera y un puerto al oeste de la Costa del Cobre , donde el mar refleja el cielo y el olor a humo de leña llena el aire. Una fortaleza protege el puerto y las fachadas de las tiendas parecen congeladas en la década de 1950. Pero su atractivo proviene principalmente de su gente amigable.
Debido a esto, me toma una hora explorar solo media docena de puestos en un día de mercado. Compro queso de oveja de Knockalara, hecho con leche del propio rebaño del quesero, y panecillos blaa Waterford blancos, suaves y harinosos, un retroceso al pan introducido por los hugonotes del siglo XVII («blaa» es una corrupción del francés «petit blanc» ). Todo el mundo quiere charlar, pero la hospitalidad siempre ha sido el fuerte de Dungarvan: cuenta la leyenda que Oliver Cromwell salvó la vida del pueblo en 1649 porque una dama le ofreció una copa de vino.
En días despejados, las montañas Comeragh son visibles al norte de Dungarvan. Me dirijo a Magic Road, cerca de Mahon Falls, donde, según se dice, los conductores encuentran sus autos rodando cuesta arriba misteriosamente cuando quitan el freno de mano. Las hadas y los campos magnéticos son las dos explicaciones que más han cautivado la imaginación popular; la verdadera razón (una ilusión óptica) es bastante más prosaica.
Dejando a las hadas con sus trucos, sigo la pista que zigzaguea hasta el comienzo del sendero para Mahon Falls , un corto pisa fuerte sobre pantanos y helechos. La meseta es accidentada, tallada por la erosión glacial. Cuando la niebla retrocede como el telón de un teatro, fugazmente veo picos que se elevan irregulares por encima morrena – laderas rayadas y la más salvaje de las cascadas. Columnas y capiteles de roca golpean sobre peñascos que yacen esparcidos por la tierra como las canicas de un gigante. Esta, quizás, es la verdadera magia.
La ciudad más antigua de Irlanda, fundada por los vikingos en 914, Waterford se encuentra a 11 millas al este de la Costa del Cobre. Su elegante corazón georgiano, construido sobre el brillo de su industria del cristal, se encuentra dentro de su renovado barrio cultural Viking Triangle. Esta es una de las razones por las que el Irish Times votó a la ciudad como el mejor lugar para vivir Irlanda en 2021; el Waterford Greenway es el otro. Es un paseo de 29 millas a lo largo de una antigua vía férrea, este sendero para caminar y andar en bicicleta fuera de la carretera se balancea, a través de un viaducto, un castillo y un túnel, a través de las estribaciones de las montañas Comeragh, que emergen en la ciudad costera de Dungarvan.
Guardando la entrada sur de Waterford, el faro de Hook ha sido testigo de feroces tormentas y oleadas de invasores y buscadores de fortuna durante siglos, entre ellos Oliver Cromwell, de quien se cree que acuñó la frase «por las buenas o por las malas» para describir cómo pretendía tomar Waterford durante el asedio de 1649. Llaman a estos mares hirvientes el «cementerio de mil barcos». ya que parece que no puedes meter el dedo en ellos sin sacar un pecio.
Hook Lighthouse se fundó en Hook Head hace 800 años, lo que lo convierte en uno de los faros aún en funcionamiento más antiguos del mundo. Subo los 115 escalones hasta la parte superior del faro para tener una vista del mar, pero la niebla entra y cubre la costa. Después de descender, camino a lo largo de la costa, su esquisto negro golpeado por el Atlántico y veteado con fósiles de 300 millones de años en formación.
Planificador de viajes
Stena Line ofrece 14 travesías semanales en ferry entre Fishguard y Rosslare, con un tiempo de navegación promedio de 2 horas 15 minutos. Cork es el aeropuerto más cercano a la Costa del Cobre. Ryanair y Aer Lingus operan vuelos desde varias ciudades del Reino Unido, incluidas Londres y Edimburgo.
Los viajeros necesitarán su propio juego de ruedas para explorar. Los coches de alquiler están disponibles en Waterford y en el puerto de ferris de Rosslare.
El clima del sur de Irlanda puede ser errático, pero las condiciones tienden a ser más secas y cálidas de junio a septiembre, con temperaturas de hasta 68 grados Fahrenheit.
